_IGUANAS_

Taxonomía   Reino: Animal   Phylum: Cordata   Clase: Reptilia   Orden: Squamata   Suborden: Sauria   Familia: Iguanidae   Género: Iguana   Especie: iguana   Nombre científico: Iguana iguana   Nombre común: Iguana, iguana verde, gallina de palo.         Las iguanas verdes viven en estado silvestre en los bosques tropicales desde el norte de México hasta Perú y el sur de Brasil, en países e islas que presenten una humedad y temperatura elevada (ver listado de países). Las iguanas viven en las montañas, sobre los árboles a una altura de unos 15 ó 30 metros, alcanzando los rayos solares que necesitan para mantener su calor interno, ya que ellas son ectopoiquilotermas, es decir, el calor para su metabolismo interno lo reciben del medio y no lo producen ellas. Pasan el día escalando las ramas y tomando sol en sectores cercanos al agua. Su color verde brillante les ayuda a protegerse contra depredadores entre los vegetales los cuales come: hojas, flores y frutas. Las iguanas más viejas viven más alto en los árboles donde hay más luz y es más seco, en cambio las iguanas jóvenes viven más cerca del suelo, ya que requieren de un ambiente con una humedad mayor.   Las iguanas no se encuentran en vías de extinción en ninguna parte del mundo, aunque fueron extintas en las islas Barbados. Actualmente, se encuentran en el apéndice II de la Convención para el Comercio Internacional de Especies Protegidas de Flora y Fauna Silvestre, CITES (www.cites.org), lo que significa que no están amenazadas de extinción, pero pueden llegar a estarlo a menos que su comercialización sea estrictamnte regulada. Además, la mayoría de las mascoterías (por no decir todas) vende iguanas nacidas y mantenidas en criaderos para este fin y no son sacadas de las selvas húmedas. En centroamérica es muy común encontrar estas granjas de iguanas que las crían para venderlas como mascotas y para comerlas también.   El cuidado que las iguanas requieren, es mayor que el que dice tener el vendedor de mascotas, pero no mucho mayor. Además debes considerar que con las iguanas se gasta mucho dinero, en terrarios, visitas al médico veterinario, calefacción, etc. y mucho tiempo, en preparar la comida, domesticando a la iguana, sacándola al sol, etc.   En caso de cualquier problema con las iguanas, hay que llevarlas inmediatamente donde un veterinario especializado en reptiles. En esta guía, puedes ver un capítulo en el que incluímos Veterinarios Especializados para tener una fuente donde llevar a tu mascota.   Nunca (o casi nunca) se debe confiar en el vendedor de mascotas. Ellos sólo necesitan mantener a los animales vivos el suficiente tiempo hasta venderlos. El día que yo compré una de mis iguanas, me dijeron darle de comer comida preparada para gatos (?!). También me recetaron mucha lechuga y mucha espinaca.   Lo mejor es manipularlas con precaución. Si se toman de la cola, ellas la sueltan al igual que la lagartijas, aunque después les vuelve a crecer, pero más corta y se les puede infectar cuando está recién cortada. En este caso, hay que limpiarles el resto de cola con abundante agua, agua oxigenada y alcohol yodado para desinfectar.   Las iguanas cambian la piel constantemente; el tiempo que transcurra entre cada muda, dependerá de la comida, el estrés de la iguana, el terrario y otra serie de factores. No es necesario sacarles la piel cuando esta se está cayendo, pero sí puedes ayudarle sacándole los pequeños trocitos de piel que les quedan en la cara, es decir, los trocitos que le quedan alrededor del tímpano, ojos, lápida sub-timpánica, orificios nasales, papada y boca con mucho cuidado de no lastimarlas.   Algunas personas acostumbran bañar a las iguanas, acto que debe tener algunos cuidados: el agua debe estar tibia y no fría ni hirviendo; si el agua tiene un alto contenido de cloro, es mejor no bañarlas o agregarle unos minutos antes al agua unas pastillas anticloro que son usadas para desclorar el agua de los acuarios de peces. Las iguanas en estado silvestre nadan en pequeños arroyos y ríos, así que esta acción no les afecta para nada. Además a algunas iguanas les gusta defecar dentro del agua.   Las iguanas alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 16 meses de edad, pero son consideradas adultas a los 18 meses y, por lo menos, 21 cms. de largo.     LO BÁSICO QUE HAS DE SABER:     Antes de tener una iguana, debes saber algunas cosas que tal vez te hagan cambiar de opinión y quizás ya no quieras volver a tener una.   Las iguanas son reptiles, no son mascotas comunes y cuesta mucho domesticarlas, si lograr que se acostumbren levemente a la presencia de humanos puede llamársele domesticación.   Más de la mitad de las iguanas bebés compradas como mascotas no sobrepasa el año de edad, lo que nos dice que no es fácil cuidarlas, ya que sufren muchas enfermedades, tanto infecciosas como traumáticas.   Las iguanas además portan enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre, algunas muy graves como la salmonella, que incluso puede causar la muerte (para mayor información sobre la salmonella, revisa el artículo en esta guía, haciendo click AQUI). Pero además transmiten al hombre otras enfermedades bacterianas, tales como bacterias de los géneros Mycobacterium, Aeromona, Campilobacter, Leptospira, Pasteurella, Escherichia coli, Shigella, Klebsiella, Neisseria, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus y un largo etcétera, además de enfermedades virales, parásitos, hongos y ácaros.   Además debes saber que las iguanas requieren muchos cuidados, y por lo tanto, requieren algo de dinero, mucho tiempo y paciencia.   En muchos lugares no se encuentran veterinarios especializados en iguanas ni en reptiles en general, por lo que al enfermarse, o al tener alguna signología extraña, te será muy difícil llegar a un diagnóstico y tratamiento preciso.   Las iguanas son muy estresables, ya sea por ruidos, personas, animales, frío, calor, mala alimentación, etc, lo que les causa enfermedades importantes y la muerte.   Si después de entender todo esto, aún quieres tener una iguana como mascota, ánimo y a leerte la guía, que sin los conocimientos necesarios, tu iguana será parte de las estadísticas de las que mueren precozmente.     TERRARIO     El terrario es el ambiente donde se encontrará tu iguana la mayor parte del tiempo, ya que también la debes sacar a pasear y a tomar sol, y tomarla mucho para domesticarla y que se acostumbre a tí.     El terrario está compuesto por la caja propiamente tal; el piso o sustrato; ramas o troncos para que escale la iguana; algún medio que le provea calor a la iguana, ya sea luminoso o no; una fuente de humedad para el terrario y una fuente de luz ultravioleta B (UVB). Además de esto debemos proporcionarle al terrario una entrada de aire fresco.       SUSTRATO   Para Elegir un Sustrato   Todos los sustratos disponibles tienen algunas caracteríticas positivas y otras negativas. Al elegir el sustrato, deben considerarse factores tales como lo fácil que sea de limpiar, lo inocuo que sea en caso que la mascota se lo coma (quizás el factor más importante), el olor o resinas del sustrato, la capacidad de absorver líquidos derramados (orina o fecas por ejemplo), la apariencia, la transmisión de calor, el costo, etc.   Muchos sustratos comerciales son muy fáciles de limpiar, basta remojarlos en agua caliente cada tres meses y pueden seguir siendo usados. El papel periódico debe ser cambiado al menos una vez por semana y una tabla de madera será muy difícil de higienizar por completo.   Muchas mascotas enferman al comer algunos tipos de sustrato tales como arena, gravilla, etc, aunque si son usados correctamente pueden ser de gran utilidad. Para evitar que coman el sustrato deben utilizarse pocillos para ofrecerles la comida, así evitarán el contacto con el piso.   El olor es muy importante a la hora de elegir un sustrato, ya que algunos con un fuerte olor, como cortezas de pino por ejemplo, que además sueltan resinas que podrían llegar a ser tóxicas para la iguana, podrían estresar a tu iguana, haciendo del terrario un lugar desagradable donde estar.   La transmisión de calor del sustrato es importante en caso que se tengan placas calefacotras por debajo del terrario, ya que si poseemos un sustrato muy aislante, el calor de la placa no alcanzará a llegar a la mascota ni entibiar el ambiente dentro del terrario.   La humedad del terrario (70 - 95%) hará que nuestro sustrato deba ser cambiado o lavado constantemente para evitar la aparición de bacterias tales como Pseudomonas, Aeromonas y muchas otras; es por esto que debe considerarse un sustrato barato para poder ser cambiado regularmente o lavable.   Luego de haber explicado los factores a ser considerados para la elección de un sustrato, contaré las características de algunos de los sustratos disponibles:   Tierra: Es muy económica ya que la puedes sacar del jardín, pero podría tener algunos tóxicos, fecas de animales domésticos, insectos, bacterias, etc. Otros problemas es que es difícil de limpiar el terrario después de sacarla y debe ser cambiada constantemente para evitar el crecimiento bacteriano. Otras ventajas, además de lo económico, es que se ve muy bonito el terrario y transmite bien el calor de la placa calefactora.   Tierra de Acuario (gravilla): Es barata y puede ser lavada. Puede ser ingerida por la iguana y provocar problemas como ya fue explicado. Transmite bien el calor.   Arena: También es económica pero también puede ser ingerida por la iguana. Transmite muy bien el calor y se ve bien, pero es difícil quitarla por completo del terrario para realizar una limpieza completa de este.   Papel Periódico: Es muy barato. limpio, desechable, y las tintas no son tóxicas, por lo que en caso de salir del papel, no provocarán problemas en tu iguana. Su principal inconveniente es que es muy feo para el terrario.   Cortezas Comerciales: Son muy buenos, pero su principal desventaja es el valor que tienen, por lo que no todos podrán comprarlos. Son muy bonitos para el terrario, muchos son lavables, conducen muy bien el calor, absorve las orinas y fecas de la iguana, aunque podría provocar problemas al ser ingerido.   Pasto Sintético: (Alfombras o Carpetas Plásticas): Son difíciles de limpiar y desinfectar por completo y puede parecer demasiado artificial para el terrario, pero transmiten el calor bien y no puede ser ingerido por las iguanas lo que es una muy buena característica. Son resistentes al agua y muy duraderos.   Pellets de Alfalfa: Se están usando mucho ya que si son ingeridos accidentalmente por la iguana, no provocará problemas. Deben reemplazarse los sucios una vez al día y por completo una vez por semana. No transmiten muy bien el calor y no se ve un ambiente muy natural, pero se pueden encontrar fácilmente en mascoterías y supermercados pero no son tan baratos como el papel de diario o la arena, pero sí más baratos que otros. Como está explicado en el capítulo de la alimentación, los pellets de alfalfa proveen una buena fuente de nutrientes en las iguanas.       CALOR   Las iguanas son animales de sangre fría o exotérmicos (exo: fuera; termos: temperatura), o sea necesitan el calor para poder desarrollarse, ya que estas no producen, regulan ni mantienen su propio calor para su metabolismo, sino que lo reciben del ambiente que los rodea. También lo necesitan para digerir la comida apropiadamente y para luchar contra las enfermedades. El calor activa a las bacterias que las iguanas tienen en el estómago e intestino ya que estas comienzan a consumir la parte fibrosa de los vegetales, lo que ayuda a la iguana a digerir estos nutrientes "pre-masticados". A pesar de que no son capaces de mantener una temperatura regular constante, las iguanas emplean la regulación homeóstatica para compensar las altas y bajas temperaturas. El flujo de sangre a la piel se regula, aumentando la pérdida por calor o la absorción de este. Las iguanas también pueden autorregular su temperatura corporal moviéndose entre sectores con altas y bajas temperaturas según lo necesiten, buscando el sol o la sombra. Es por esto que la iguana debe tener un terrario que mantenga una temperatura de aprox-superior a los 30 grados C (28-32°C), pero también debe tener una área mas fresca donde ella pueda refrescarse.   La caja de las iguanas debe permanecer caliente, esto puede ser por un calor radiante desde encima de ellas (se puede usar una ampolleta común de 60 W (bombilla de 60 W) o mejor aún, las ampolletas infra rojas especiales para calentar terrarios de reptiles que venden en mascoterías especializadas). La luz debe estar separada de las iguanas por una rejilla (para evitar que la iguana se queme), con la ampolleta (bombilla) a varios centímetros de la rejilla. La iguana intentará permanecer lo más cerca de la ampolleta que pueda, así que si es posible, dentro de la caja se debe colocar ramas y palos para que esta suba por ellos y llegar cerca del calor. Esta ampolleta no debe ser confundida con el tubo de luz fluorescente de luz ultra violeta utilizado para activar la vitamina D, como es explicado más adelante.   El calor también se puede lograr colocando una placa calefactora bajo una pequeña pila de papel de diario (papel periódico), para que este aisle a la iguana del extremo calor y evite que esta muera o sufra daños producto de las quemaduras. Esto es lo que sucede con las llamadas Hot rocks, que tienen contacto directo con las iguanas y adquieren muy altas temperaturas para las iguanas. Yo no recomiendo comprar estas piedras calefactoras, sí la placa calefactora que puede aislarse y es más económica; para quienes ya han adquirido una piedra calefactora Hot rock, les recomiendo cubrirlas con géneros o papel de diario si es posible y no encenderlas por más de 7 horas al día. Actualmente, existen unas Piedras Calientes que pueden ser reguladas en el calor que brindan con un termostato para no quemar a tu iguana.   Para medir el calor dentro del terrario es necesario adquirir un termómetro, y las temperaturas deben oscilar entre los 28 y 32° C. En verano es muy fácil alcanzar estas temperaturas, así que practicamente no es necesario colocar la placa calefactora ni siquiera en la noche.     TRANSFERENCIA DEL CALOR   Transferencia del Calor   En la naturaleza, el calor es transferido por tres vías diferentes desde su fuente hasta el animal:     Conducción:   El traspaso del calor por medio del contacto físico. Cuanto mayor es la zona de contacto, más eficiente es el traspaso de calor.   En este grupo se encuentran las placas calefactoras y las piedras calientes o hot rocks.     Convección:   Es el movimiento del calor a través del movimiento del aire. La convección resulta de las diferencias entre las densidades del aire a temperaturas distintas. Cuando la temperatura del aire sube, éste se hace menos denso y por lo tanto más ligero, y de ese modo se coloca por encima de sus homólogos más fríos y densos, que caen sucesivamente.   Casi todas las fuentes de calor crean una forma de convección.     Radiación:   Energía en forma de ondas electromagnéticas. Las diferentes formas de radiación constituyen el espectro electromagnético (en orden decreciente en energía y longitud de onda): rayos ultravioleta, rayos de luz visible e infrarrojos. Las formas de radiación con una longitus de onda más corta son las más penetrantes.   Aquí se encuentran las ampolletas de luz visible y las ampolletas de luz infrarroja.       HUMEDAD   Las iguanas también necesitan agua en el ambiente, como humedad para mantener fresca su piel. El pequeño plato con agua, con el calor dentro de la caja, puede mantener una alta humedad al evaporarse el agua, o si no, se les puede echar agua dentro de la caja con un rociador. Una buena humedad está entre 70 y 95% dentro de la caja. Para medir la humedad dentro del terrario se requiere un higrómetro o hidrómetro que venden en ferreterías y en mascoterías especializadas en productos para reptiles.   A algunas iguanas les gusta tener una gran fuente con agua para nadar, y esto también aumenta la humedad dentro de la caja. Una buena idea para mantener la temperatura elevada junto con la humedad, es colocar una probeta con agua (de las que se usan en laboratorios) y adentro un calefactor de los usados para calentar el agua de las peceras. El calor aumenta la temperatura ambiental y hace que se evapore el agua aumentando la humedad.   En algunas mascoterías venden además cascadas que además de verse muy bonitas dentro de los terrarios, aumentan la humedad considerablemente. También en mascoterías especializadas venden unas bombas de vapor que se les agrega agua y se enchufan con lo que aumentan la humedad considerablemente dentro del terrario.     LUZ   Las iguanas necesitan luz solar directa, queriendo decir, luz solar que no traspase el vidrio del terrario, ni los vidrios de la ventana del dormitorio ni tampoco un plástico. Necesitarán al menos, 30 ó 45 minutos al día de luz solar, especialmente en verano.   Además, durante el día, dentro del terrario necesitará una luz ultravioleta UV-B. Ninguna ampolleta común puede darles luz UV-B, ni siquiera las conocidas como "amplio espectro", así que se necesita tener un tubo fluorescente que este diseñado para luz UV. Como dije antes, la ampolleta de 60 W recomendada es para la generación de calor dentro del terrario. Esta luz UV-B debe separarse de las iguanas por una rejilla NI PLÁSTICA NI DE VIDRIO ya que estos bloquean la mayoría de la luz UV-B. En el mercado estas luces son conocidas como Vitalite (no sé si es marca o qué). Este tubo de luz UV-B no debe ser reemplazado por las ampolletas con neodymium, ya que estos sólo pueden ser usados para aumentar el calor pero no para producir luz UV.   Esta luz UV-B, ya sea directa del sol o del tubo fluorescente UV-B, es necesaria para todos los organismos debido a que se utiliza a nivel de la piel para activar vitamina D (la que ingerimos en forma de precursores de vitamina), la que es necesaria para absorver el calcio de la dieta por el intestino.   Recuerda que la vitamina D es muy difícil de suministrar en forma externa directa, ya que una sobre-suplementación de esta vitamina es desastrosa para la salud de la iguana, pero cuando la vitamina D es sintetizada a partir de precursores activados por los rayos UV del sol o provenientes de los tubos fluorescentes especializados para esto, no sufren daño alguno ya que esta producción de vitamina D es utilizada para su completo beneficio.   En todo caso, las iguanas aunque tengan el tubo de luz ultravioleta, necesitan luz solar directa, especialmente en verano, cuando la luz solar es mayor.   Pero además de la luz, las iguanas necesitan de la oscuridad también. Para esto, hay que tapar la caja de las iguanas para que puedan tener como mínimo unas 8 a 10 horas de oscuridad cada noche.     ALIMENTACIÓN   Cuando recibimos preguntas por las iguanas, generalmente nos preguntan por la comida que hay que darles; qué comida, en qué cantidad, a qué temperatura, en realidad nos preguntan de todo. Para eso va esta parte de esta guía para criar iguanas, quizás la parte más importante.     Además de darle una alimentación adecuada a las iguanas, hay que brindarles agua fresca constantemente, además de suplemento vitamínico y mineral.     Al final de este capítulo se encuentra una lista de plantas tóxicas, las cuales serían de mucho peligro ofrecer a nuestras iguanas.     COMIDA PARA IGUANAS   Voy a empezar al revés, o sea, diciendo primero lo que NO se les debe dar a las iguanas. Nunca debe dárseles productos de origen animal, ya sea insectos (por pequeños que sean), comidas para perros o para gatos, carne, huevos, etc.. Las iguanas son completamente herbívoras, así que no deben recibir comidas de origen animal. En algunos textos he leído que debe dárseles pequeños animales como lombrices de tierra y grillos regularmente como fuente de proteínas, pero las iguanas al ser herbívoras, no pueden metabolizar estos alimentos proteicos de origen animal y podrían desarrollar importantes enfermedades al hígado o a los riñones. Existen también algunos vegetales que no pueden comer; los ácidos como la naranja y el limón les harían mal en altas cantidades; la lechuga sólo llenará a la iguana, esta dejará de tener hambre pero no se alimentará, es como las papas fritas, llenan pero no alimentan; nunca se debe dar espinaca a las iguanas, a veces sí se puede, pero en muy pequeñas cantidades, la espinaca produce serios problemas en las iguanas, mejor no arriesgarse y no darles. La espinaca produce ácido oxálico, que no produce daño porque no es tóxico, pero se une al calcio de la dieta y forma complejos fuertemente unidos que son imposibles de separar, así el preciado calcio de la dieta queda ligado e inutilizable. Otros alimentos con alto ácido oxálico son los ruibarbos, la remolacha y el apio. Otros alimentos que podrían producir daño en las iguanas son los que causan deficiencia en la glándula tiroides. Estos son brócoli, bruselas, repollo, coliflor y nabos. Estos se los puedes dar es pequeñas cantidades y no muy seguido. Otros alimentos potencialmente peligrosos son los que tienen un alto contenido de tanina, estos son espinaca, zanahoria, plátano, uva, lechuga, ruibarbos y cebolla, aunque también se les puede dar esporádicamente.   Las iguanas tienen dientes pero no para masticar la comida, sino que para desgarrar los alimentos, por lo tanto, la comida de las iguanas debe ofrecéersele picada o rallada para que no se les atore en alguna parte de su delgado esófago y laringe. Las iguanas deben siempre tener alimento en su pocillo para éste, nunca hay que dejar que el pocillo se acabe, ya que las iguanas no comen siempre a una misma hora, y pueden ir a comer y no encontrar nada. Siempre que acaben el plato, se debe volver a llenarlo. El pocillo con la comida debe ser sacado y lavado junto con los restos de comida todos los días, ya que se forman hongos con la humedad y el calor sobre los restos; si la iguana ingiriera estos hongos, quizás podría causarle problemas digestivos. Si uno tuviera más de una iguana en la misma caja, es recomendable darles la comida en más de un pocillo, para evitar posibles disputas y peleas por el alimento. Yo no he visto que mis iguanas peleen entre sí para quitarse la comida, pero sí que una espera a que la otra termine para ir al plato a comer. Además es conveniente que los comederos estén separados unos de otros. Estos pocillos deben ser planos, para que la iguana pueda entrar a éste a comer, y colocar las patas encima de su alimento. La mejor hora para alimentar a las iguanas es en la mañana, ya que digieren los vegetales con bacterias en sus intestinos y estas necesitan calor para poder metabolizar los alimentos. Se debe alimentar a las iguanas DIARIAMENTE con comida en lo posible fresca o descongelada.   La dieta de las iguanas debe incluir vitamina D, calcio y fósforo, para así evitar una enfermedad por mala nutrición conocida como enfermedad metabólica de los huesos (MBD). Los signos de esta enfermedad son característicos y son hinchazón, músculos de los muslos rígidos, parálisis repentina y cojera en una o más patas.   La dieta de la iguana DEBE estar molida o picada en pequeños trocitos que la iguana sea capaz de tragar.   Una buena dieta es pellets (que son alimentos deshidratados y forman unas pequeñas bolitas o rollitos con ellos, como la comida de las mascotas y llamados pienso en algunos países) de alfalfa remojados en agua, debido a que son muy duros y así las iguanas los pueden ingerir, aunque quedan mucho más apetecibles por las iguanas si son remojados en jugo de uva (los pellets se encuentran en las mascoterías, y deben ser 100% alfalfa). Estos pellets podrían ser remojados también en una bebida isotónica como Gatorade para recuperar las sales perdidas debido al proceso de pelletizado. También se les puede dar alimentos comerciales especialmente diseñados para iguanas, que venden en mascoterías especializadas. Estos alimentos son completos y se les puede dar junto a frutas y verduras o solos en el caso que debamos salir de casa un par de días o no tengamos tiempo para prepararles el alimento. Este alimento también puede dárseles humedecido con jugo de frutas o una bebida isotónica pero debe ser reemplazado a diario; en el caso que no se humedezca y se les de solo, puede estar un par de días dentro del terrario.   Además se les podría dar alfalfa fresca y picada en pequeños trozos; hojas y flores de hibisco, flores de rosa, brotes de plantas no tóxicas como mora, etc.; frutas como melón calameño, manzanas, peras, uvas (sin semillas), tomates, etc., sólo pequeños trozos de naranja por su acidez, y pequeños trozos de plátano por poseer bajo contenido de calcio y fósforo; verduras como zapallo (calabaza), zanahoria (no mucha), zapallo italiano (calabacín), porotos verdes (judías verdes), etc.. Recuerda que con una dieta variada, la iguana no debería presentar deficiencias nutricionales. Recuerda, es mejor NUNCA alimentar a las iguanas con ESPINACA. Las flores que le des a tu iguana NO deben tener pesticidas ya que estos pueden ocasionar toxicidad en tu iguana.   Yo recomiendo hacerle una dieta a la iguana para unos dos o tres días, y si la congelas, esta no debe estar más de 45 días congelada. Ojo que hay que darles la comida a las iguanas tibia y nunca helada, no es bueno darle a ningún animal la comida helada, ya que destruye los cilios del intestino que son pequeños "pelitos" que se encuentran en la superficie de éste. A las iguanas no les gusta comer todos los días lo mismo, así que a las mías, cuando como frutas, les doy frutas; si hay otras verduras, les doy, y así hay que ir variando. También se les puede dar sólo pellets durante un par de días. Lo importante es que la dieta sea variada y no coman lo mismo durante toda la semana. Los vegetales y las frutas que le des a tu iguana deben estar crudos y no cocidos, a menos que explique lo contrario.     AGUA   Las iguanas, al igual que todos los otros seres vivos, incluído el hombre, necesitan del agua para poder vivir. Necesitan el agua para tomar, así que hay que poner un pequeño plato con agua para que ellas se puedan acercar a tomar. A veces, cuando la dieta es húmeda, las iguanas no se acercan al plato a beber agua, así que no es de extrañarse no verlas tomando.   Cuando las iguanas beben el agua, obviamente meten una gran parte de la cabeza dentro del agua pero eso no lleva ningún problema respiratorio ni otro. El agua, al igual que la comida, debe dársele en un plato limpio y cambiarla a diario.   En mascoterías especializadas en reptiles se pueden encontrar acondicionadores para el agua de bebida de las iguanas los cuales eliminan excesos de cloro y de metales pesados permitiendo un mayor aprovechamiento del calcio lo que previene la hipocalcemia.     VITAMINAS Y CALCIO   Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra, no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre.   El calcio que se les da puede ser especial para reptiles o el común para humanos; sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida. En el caso de las vitaminas, deben ser exclusivas para su uso en iguanas o reptiles en general. Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hiper o una hipo vitaminosis.   Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podrían sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades.   Los sprays vitamínicos para la piel que venden en mascoterías, no funcionan bien en las iguanas, ya que su piel no absorve líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas, en gotas o sprays para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.     VITAMINAS Y CALCIO   Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra, no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre.   El calcio que se les da puede ser especial para reptiles o el común para humanos; sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida. En el caso de las vitaminas, deben ser exclusivas para su uso en iguanas o reptiles en general. Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hiper o una hipo vitaminosis.   Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podrían sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades.   Los sprays vitamínicos para la piel que venden en mascoterías, no funcionan bien en las iguanas, ya que su piel no absorve líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas, en gotas o sprays para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.     La presente es la cuarta versión de esta guía para criar iguanas en cautiverio.   Ha sido creada por:     Gastón Cassus B. (autor de los artículos)   Juan Matus M. (webmaster)   Emilio Correa E. (correos electrónicos y lista de correo)   Francisco J. Rojas. (ayuda tienda)

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